É um imenso universo de fantasia e de ficção. Talvez até fosse dispensável o conhecimento, pois “o conhecimento é sempre a reforma de uma ilusão”, disse Gaston Bachelard. Mas o que nos interessa aqui de verdade é o pensamento de Descartes, ao proclamar que todo o conhecimento humano acaba se dissolvendo em fantasia. Mesmo na maior claridade, podemos ser induzidos ao engano, pois a vigília pode ser, simplesmente, outra forma de sonho.

Além do mais estamos na França, a França cuja imagem tem sido marcada em nosso mundo ocidental educado, pelo menos desde o Iluminismo do século XVIII, como a quintessência da civilização e da vida agradável. Existe uma famosa anedota segundo a qual os americanos bons, quando morrem, vão para Paris e de fato os americanos (do norte, do centro ou do sul) mantêm sua fé no paraíso parisiense por mais tempo do que a maioria dos outros estrangeiros.

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Estamos diante da France Profonde, que retrata os valores permanentes de uma França eterna que tanto toca os corações ocidentais, em que pese a disseminação de telefones celulares, a confundir os corações e mentes desse grande repositório de valores eternos.

Beaujolais, palavra que integra o rol das reminiscências mágicas que constituem símbolos da França, do mesmo modo que “champagne” ou “Général de Gaulle”.

Esta aura é amplamente devida e, tal como o vinho da região (seus dez crus, seus beaujolais – villages e seus beaujolais), encarna uma certa ideia da festa à moda francesa. Esta pequena região, entrelaçada entre o norte de Lyon e o sul de Mâcon, soube conservar o gosto de suas raízes, organizando e estruturando sua capacidade de difusão de seus valores, notadamente no último decênio, de uma maneira muito profissional.

Uma rede de pequenas rotas e de caminhos estreitos, afastando o pesquisador das auto-routes, permite explorar a essência de seus hameaux, as vinhas de Saint-Amour até os clarões ocres das pierres dorées (pedras douradas), perpassando, nos caminhos suaves das rotas estreitas, todas as cores da natureza, que se apresenta deslumbrante especialmente no outono, antes que as folhas coloridas caiam no solo.

As aldeolas continuam vazias. São atravessadas, cruzadas, e não se avista uma pessoa, sequer. Mas no Pays des Pierres Dorées, num circuito que se inicia na capital do Beaujolais (a cidade de Villefranche – Sur – Saône), exatamente na Petite Bourgade Charnay, algo de diferente se passava. Situada no cume de uma colina a aldeola de Charnay possui vestígios de fortificações provenientes do castelo feudal do século XII. Sobre a praça contornada por casas dos séculos XV e XVI, todas elas de pedras douradas, está a igreja abrigando uma bela estátua gótica de São Cristóvão em pedra policromada do século XII. Ao lado, quase numa esquina, aquilo que poderia ser tido por um ponto de ônibus ou abrigo reservado para um grupo de excursionistas.

Sete venerandas senhoras, todas macróbias, conversavam e gesticulavam com animação. Imaginando-se que seria um ponto de referência para um circuito turístico, a pergunta se impunha: “– A que horas passa o ônibus” Resposta: “– Ônibus Nós não estamos esperando ônibus, estamos aqui refletindo sobre a vida e a beleza de nossa região. Se o senhor quiser estaremos prontas para dar qualquer informação”.

Convite feito, convite aceito com grande proveito, permitindo uma incursão ainda mais emocionada e apaixonante, porque fundada em depoimentos tomados sur place e ao vivo. St-Jean-Des-Vignes, Chazay-d’Azergues, Châtillon (esta, mantendo um pouco mais de vida, com seus habitantes circulando), Chessy, Bagnols, Theizé e, finalmente, Oingt.

É impossível esquecer Oingt. A vista é incomparável. A cidade e seus castelos medievais dos séculos XI e XIII permitem que se integre na magnificência de suas pedras douradas, suas ruelas, suas fortificações mais antigas. Do alto de sua torre, sete séculos contemplam o Pays Beaujolais!

Mas é ao norte da capital Villefranche-sur-Saône que está a vignoble, numa área que compreende um circuito de noventa e oito quilômetros de pura resplandecência. A vinha, cultivada desde a época romana, conheceu épocas distintas: floresceu na Idade Média, foi quase abandonada no século XVII e se beneficiou, a partir do século XVIII, com um verdadeiro renascimento. Lyon deixa de ser único fornecedor e os mercados do Beaujolais se ampliam com o desenvolvimento das redes rodoviária e ferroviária. A cultura da vinha torna-se uma monocultura.

Atualmente a vignoble se estende da costa mâconnaise, ao norte, até o Vale do Azergues, no sul, e cobre as encostas dos outeiros ensolarados que dominam o rio Saône, que mereceram de Júlio César – um dos maiores fraseadores da História – uma sentença que ficou registrada: “– Este rio corre tão lentamente que não se sabe para que lado ele vai.”

O cépage, muito homogeneo, é constituído da uva Gamay Noir a Jus Blanc. Produz vinhos frescos e frutados cujo perfume varia de acordo com a composição do solo. A vignoble é de fato dividida em duas regiões. Ao norte de Villefranche, terras graníticas, que ao se decomporem geram o gore, argila de aspecto cinzento que é característico da vinha da região. É a região dos Beaujolais – Villages e dos dez crus, a saber, Moulin – á – Vent, Fleurie, Morgon, Chiroubles, Juliénas, Chénas, Côte-de-Brouilly, Brouilly, St-Amour e Régnié. Entre Villefranche e o vale de Azergues, as terras sedimentares dominam e dão um perfume diferente ao suco do gamay. É a região dos Beaujolais e dos Beaujolais Supérieurs. A imersão é fatal, a paixão é irresistível.

Percorrer o caminho do Beaujolais é penetrar num mundo de fantasia e ficção. Algumas coisas existem, concretamente. Quanto às outras, é preciso deixar a imaginação fluir e ficar na confluência do sonho com a realidade, como dizia Descartes.

É uma sucessão de surpresas. Signal de St-Bonnet, St-Julien, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais (que conservou um priorado fundado no século X pelos monges clunisiens), Vaux-en-Beaujolais (pequena vila que inspirou Gabriel Chevallier em seu truculento romance Clochemerle), Cháteau D’Arginy, Belleville (igreja do século XII, com um belo portal romano que dá acesso a uma nave gótica), Mont Brouilly, Cháteau de Corcelles, Villié-Morgon (seu cru tem por característica bem envelhecer, é produzido sobre xistos decompostos e possui um perfume muito frutado), Fleurie (vinhos tenros e leves que se bebem jovens), Romanèche-Thorins.

Aqui está o “Seigneur de Beaujolais”, o célebre cru Moulin-à-Vent, que deve sua appellation a um velho moinho que ainda está lá no meio das vinhas. O moinho lá está reinando e justificando o nome que lhe dá a grandiosa reputação e no Cháteau de Moulin-à-Vent é possível a esperada dégustation. O mais famoso dos vinhos do Beaujolais tem, sur place, a cor rubi. É um vinho encorpado, elaborado e complexo e sobretudo puissant et racé. É considerado um vinho apto a envelhecer bem e viajar, o que de regra não acontece com os demais, salvo o Morgon.

Ai está o maior museu de vinho do mundo, o Hameau en Beaujolais. É uma vitrine espetacular do universo da vinha e mais especificamente do Beaujolais, oferecendo uma noção precisa da produção, que finaliza com um teatro eletrônico contendo efeitos especiais, colocando em cena Toine, que dialoga com Ampelopsis, cenas decoradas com as quatro estações. Uma degustação finaliza a visita de duas horas ao som de um Bouteillophone.

A questão é: “– O que há de novo em novembro” O Terroir inteiro responde: “– O Beaujolais Nouveau!” Este vinho, que recolocou a região no mapa universal, é horrível (tem sempre um desprezível gosto de banana) mas a idéia tem outra finalidade e essa finalidade seu idealizador tem logrado alcançar. É quebrar as barreiras sociais, abraçar o universo sem distinção de raças, de culturas e de regiões. Como se diz lá: “– Il est sans doute la seule fête païenne universelle aujourd’hui.”

Presentemente, o Beaujolais Nouveau é colocado nas taças, praticamente na mesma hora, do Brasil à Finlândia, e da Oceania a África, na terceira quinta-feira do mês de novembro de cada ano.

Segue-se Chénas, comuna que é o berço de dois grandes vinhos, o Moulin-à-Vent, que divide as vinhas com a comuna de Romanèche-Thorins, e o Chénas propriamente dito, bem mais leve. E, finalmente, Juliénas, com seus vinhos encorpados e resistentes, que se podem degustar na adega da velha igreja, decorada com cenas báquicas.

Aí nesta aldeia está o restaurante Le Coq Juliénas. O chef e proprietário é o talentoso Jean–Paul Lacombe, muito conhecido e celebrado na cidade de Lyon. Primeiro, porque aprendeu com Georges Blanc. Depois, ele é o dono de vários restaurantes de alta linhagem e, finalmente, é genro da grande personalidade local, responsável pela criação do Beaujolais Nouveau, e grande industrial Georges Duboeuf.

É uma cozinha sensacional. Nela só entram produtos frescos e regionais, é bastante criativa, trazendo uma discreta influência da cozinha do sul e, portanto, mais leve. O ambiente tem a informalidade de um verdadeiro bistrô, tão tipicamente francês.

A foto assinada é um retrato do prazer do encontro e o sorriso do chef Luc Dervieux, que já passou por vários restaurantes estrelados do Guide Rouge, mostra a alegria de bem servir. Os pratos estavam à altura da fama do restaurante, tendo sido escolhida, como não podia deixar de ser, a preferência regional, a saber, o Coq au Vin, mais seco e levemente assado, acompanhado de massa fresca. O vinho haveria de ser o Juliénas escolhido pelo próprio chef, que pode ser colocado na categoria dos grandes monumentos da região.

À noite, em Villefranche, uma surpresa: a possibilidade de ouvir, com a afinadíssima Orchestre Symphonique de Lyon, sob a direção de Jean-Pierre Prajous, na grande Chapelle de Notre-Dame de Mongré, autores consagrados da música erudita, tais como César Franck, Mendelssohn-Bartholdy, Chabrier e, finalmente, a Missa breve em si bemol, de Mozart, numa apresentação impecável.

Para o luxo e a restauração faraônica existe o Chateau de Bagnols. Como ensina a sempre atenta Kátia Zero, “igual à Disney, Bagnols é o que o americano chama de “um destino” (a destination). “Quer dizer, estar aqui é o programa.” O castelo está em pé desde o século XIV. É um caso de amor à primeira vista. Basta atravessar a ponte coberta e perfumada com lavanda e bater o olho no portão principal que sugere romance, fortaleza, sonhos e fantasias.

É quase desconhecido, um low profile no meio de uma imensa vinha. E possui um restaurante que justifica a viagem. O sommelier Patrick Gaillard confessa que não levava o vinho da região a sério quando assumiu a adega do Château. Agora, diz ele, “os crus estão me reeducando”. Ele diz, com muita clareza, que nos últimos quatro anos houve um grande salto de qualidade dos vinhos da região graças à redução do volume. Diz o sommelier que não foi somente na região que os produtores se acharam responsáveis pelo grande salto. Em toda a França, até na Borgonha, houve uma revisão de conceitos em prol da melhoria de qualidade.

Villefranche-Sur-Sône. A cidade que é a capital do Beaujolais deve muito a Guichard de Beaujeu que fez dela a capital, outorgando-lhe numerosos privilégios. Ela não deve ser escolhida apenas porque, como muitas cidades do interior da França, possui um coração histórico carregado de passado ainda visível, mas por ser a maior cidade com capacidade de dar apoio num passeio prolongado pela região e, marcadamente, pela sua famosa e interminável rua Nationale, que bem resume a originalidade do seu urbanismo.

Beaujeu é a capital histórica. Se pudesse falar, haveria de contar sua grandeza, mas também sua humildade diante da mutação das coisas no curso da História e dos tempos. A História remonta às grandes figuras do Beaujolais, tais como Anne de France e de Beaujeu, filho de Luis XI, Mademoiselle de Montpenfier. Já Villefranche, é a capital econômica, tem por divisa a Esperança, onde todas esperanças, todas as expectativas, são permitidas.

A alegria de uns faz a tristeza dos outros. Foi sobre o declínio de Beaujeu, no século XV, que a capital econômica logrou uma supermacia regional, chegando até os nossos dias. Está bem servida de curiosidades, de produtos regionais, de seus belos mercados e das divinas feiras nas imediações da Mairie, e de bons restaurantes.

A despedida foi no Le Faisan Doré, de Michel Cruz, o francês do sudoeste com forte sotaque catalão e sobrenome português. Mantém uma cozinha de estação que respeita a autenticidade e a qualidade dos produtos do Terroir. O restaurante tem uma carta de vinhos excepcional, muita rica em grandes crus, sua cave é dirigida por Brigitte Cruz e deixa lembrança forte na memória e no palato que irá perdurar certamente por longo tempo.

“Beaujolais é o melhor vinho para se pedir em restaurante. Porque conhecedor nenhum pede grandes vinhos em restaurante, pois irá pagar quatro vezes mais. Já pedir o melhor beaujolais (um Morgon, um Moulin-àVent, por exemplo) nunca quebra o banco. É a pedida inteligente.”

Kevin Zraly

(Diretor da adega do restaurante do extinto WTC de NY)

Não existe nada de exaustivo ou obrigatório na escolha de um vinho em associação com a mesa. Mas alguns princípios de bom gosto podem ser aferidos por sugestão beaujolaise:

Saint-Amour: tripas, aves, caças com penas
Moulin-à-Vent: carnes vermelhas, caças, queijos encorpados
Juliénas: coq au vin, aves com molho
Cote de Brouilly: civet de lapin, embutidos
Chénas: cabrito, carnes com molho, queijos fortes.

Referências bibliográficas

Ande Lutun, Beaujolais (Beajoulais et Beaujolais – Villages). Son Terroir. Sa dégustation, Flammarion, 2001
Katia Zero, França Beaujolais, 2004
Le Beaujolais C’est aussi un pays! Maison du Tourisme, Villefranche sus Saône, www.beaujolais.com
Le Guide Vert, Lyon et la Valleé du Rhône, Andèche Velay Beaujolais, Michelin, Édition des Voyages, 2003
La France à vôtre table, Routes gastronomiques des régions françaises.

As pedras douradas do Beaujolais

Percorrer o caminho do Beaujolais é penetrar num mundo de fantasia e ficção